Por los caminos incas

Como no vamos a ir a machu pichu, pero la pregunta es por donde?

La gente con buen presupuesto se va por el famoso camino inca ( unos de los miles que hay pero turistificado), tre dias de treking por 500 dolares incluida la entrada a machupichu. Otros , que no quieren caminar tanto, se van en tren, 40 dolares la ida mas otros tantos de vuelta, mas la entrada y los 5 del bus de aguas calientes a machupichu, total unos 130 dolares. Otros van en buses locales hasta santa teresa la nueva y de alli a hidroelectrica, luego caminan durante dos horas hasta aguas calientes, se puede subir caminando o en el bus por 5 dolares, luego vuelven por la vía del tren hasta el km 82 y de alli en bus local a cuzco, total, solo la entrada (120'5 soles) y unos 20 o 30 mas de buses locales, unos 50 dolares.

Desde que entre en bolivia y nuestro amigo Ricardo el venezolano nos mostró un recorte de una revista, el titulo decía; Choquequirao el otro Machupichu. Me comenzo a gustar bastante la idea, tal como nos acercábamos a peru la gente que me encontraba me decía que había rutas de choquequirao a machupichu, por las montañas , pasando por puertos de mas de 4000 metros. También me comentaron que ellos lo habían intentado pero que al llegar a choquequirao se cansaron tanto que no continuaron, son almenos 10 dias de pateo hasta aguas calientes me decia un vasco, que tambien se rindio solo al pasar choquequirao y ver los valles. Nos acavamos de convencer cuando un checo que conocimos en casa de Alfonso en la isla de el sol, nos ofrecio un mapa de los trekings de cuzco y en el aparecía el de machupichu por choquequirao. Tenemos que hacerlo, le dije a pepe, es gratis pasando por muchas ruinas.

Asi que decidido, por choquequirao a machupichu, calculamos 8 dias sin descansos, diez dias de comida en la mochila y todo lo necesario. Nosotros vamos a llegar!!!

CUZCO

Al fin en cuzco, la ciudad asombra en cada esquina, multitud de mercados , mas de 60 iglesias, 16 de ellas en el casco antiguo que son todas como verdaderas catedrales, muy elavoradas y grandes, se nota que aqui en el corazon del imperio inca los españoles coloniales quisieron dejar su huella bien marcada, construllendo sobre los solidos y colosales edificios incas casas de estilo colonial con balcones de madera tallada elavoradisimos, colocando cruzes en multitud de edificios esquinas y las iglesias repletas de ellas como quisiendo inponer por la vista, una religion para olvidar otra.

Plaza de armas, la principal dela ciudad.

Uno de los miles de balcones.

Otra de las miles plazas.

Como dice galeano en su libro de las venas abiertas de america latina; Pizarro se lanzo sobre cuzco. Sus soldados creian estar en la ciudad de los cesares, tan desumbrante era la capital del imperio incaico, pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el templo del sol: ... Pero los conquistadores no pudieron abatir del todo sus muros gigantescos y hoy puede verse, al pie de los edificios coloniales, el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica.

Y asi es, cuando entras en estas calles sientes estar en una ciudad, digamos , española, parece que pierde el encanto si intentas imaginar como era, para que la modificaran de tal forma.

Para que digan que no somos devotos!

Bueno saliendo de todo tema historico, Cuzco hoy en dia es una ciudad donde se intenta cada vez mas buscar esas raices que le arrevataron, pero, se ve invadida de otra forma, y esque el turismo es el motor de la ciudad, a 3 horas caminanando puedes visitar cantidad de ruinas, luego el valle sagrado esta a tiro de piedra, 3 soles vale el pasaje a urubanba, por no hablar ya de el codiciado machupichu. Tiendas de ropa recuerdos joyeria y arte, digamos, caro, rebosan en las calles, al igual que restaurantes, hoteles , hostales y todo tipo de alojamientos. Mucho turismo de dinero viene por aka y eso se nota, cuesta un poco buscar restaurantes normales, aunque siempre te queda el mercado, muchas veces te dicen el precio en dolares y sales corriendo, las expertas en eso son las agencias de turismo, creo que hay millones.

El mercado siempre con imagenes curiosas.

Ya saben lo que es esto ,no?

Cuando llegamos pudimos conpemplar los curiosos pasacalles o precesiones para festejar unas de la multitud de virgenes que es patrona de la ciudad, los disfraces ( por llamarlo de alguna forma) eran como podeis ver bien vistosos.

El titicaca peruano

Después de la isla del sol nos habían comentado que no nos podíamos perder las islas de los uros, así que de camino a cuzco, en bus, por que en bus? Por que decidimos dejar las bicis en copacavana para ir mas rápido a cuzco, y poder hacer una caminata de 8 días por la selva hasta machu pichu pero eso es otro tema, que ya se contara un poco mas adelante, decidimos que machu pichu seria el tope de nuestro viaje, si no, no vamos a tener tiempo de volver con relativa tranquilidad hasta buenos aires, todavía queremos ver muchas cosas!!, quizá demasiadas? No se.

Así que llegamos a Puno, primera población en Perú, algunas cosas cambian pero tampoco mucho, total estamos a 50 kilómetros de Bolivia, eso si aquí ya se habla quechua y no aimara como en Bolivia. Los taxis como veis son una caña! De allí nos iríamos alas islas de los Uros y isla Taquile con un tour para super Charlis( turistas 100%).

Moto taxi tuning.

LAS ISLAS DE LOS UROS:

En las proximidades a puno es donde mas avunda la Totora, crece en profundidades de hasta 7 o 8 metros.

Las islas de los uros son un complejo de islas artificiales en el lago que fabrican únicamente con totora, el junco que avunda aqui en el titicaca, las fabrican únicamente con juncos amontonando unos sobre otros y continuamente tienen que ir añadiendo para que la isla no se unda.

Islas flotantes de los Uros.

Nos contaron cosas curiosas; viven en grupos de familias, de diez mas o menos por isla , si una familia no se lleva bien con el resto, sacan unas estacas que usan para anclarse al fondo del lago, parten la isla y se van a otro lado, je, je, je... gracioso no?

Caminando por el colchón de totora.

De allí para isla Taquile, casi en el centro de el titicaca. La verdad es que en esta isla se a preservado mucho las ropas tipicas, bailes y todo tipo de tradiciones. Bonito pero excesivamente turístico para nosotros, no se, me hacen sentir como un euro con patas y eso no me gusta.

Isla Taquile.

Poco tiempo para disfruta en la isla, llegar, comer, pasear hasta el norte de la isla y al barco! Valla mierda esto de ir de turista total, pero que le vamos a hacer.

Llegamos a puno y directos a la terminal de buses y para cuzco, tengo ganas de llegar a esta ciudad, todos dicen que te atrapa y cuesta irse de ella, eso sera por que esta bien, no? Tendremos que averiguarlo por nosotros mismos.

TITICACA

Bien pues ya estamos en Copacavana y la verdad es un lugar muy turístico, pero como todo lugar en bolivia tiene su parte normal con precios normales, solo hay que buscarla. En el puerto por 15bolivianos, te comes un plato de arroz, ensalada, papas fritas y trucha, como quieras, al vapor, ala plancha con ajillo, imagina os como nos pusimos. En las calles turisticas encuentras multitud de garitos en donde puedes escuchar música en directo, bastante curiosos los grupos por cierto, electrojazz, percusión brasileira, de todo un poco, resulta difícil no entrar y tomar unas birras.

Bueno, los dos siguientes días los vamos a pasar en la isla del sol, en el corazón del Titicaca, también intentaríamos ir a la isla de la luna pero la misión fue fallida , piden mucho dinero y no estamos0s para esas.

La isla del sol:

Ya nos habían recomendado un alojamiento, resulta ser el sacerdote que realiza las ceremonias al sol desde dicha isla, aquí todo el mundo lo conoce y solo hay que preguntar por Alfonso para que te digan donde vive. La mala fortuna no nos dejo conocerlo , pues se había tenido que ir a la paz de repente, pero bueno allí conocimos gente bastante curiosa y mística.

La gente se dedica al turismo y la pesca.

Parte sur de la isla.

La isla es preciosa, playas de arena blanca, agua cristalina, ruinas para visitar, el sur muy turístico, allí se concentran casi todos los hoteles y restaurantes, en cambio, en el norte , donde nosotros estábamos alojados, es donde hay mas cantidad de ruinas y mas tranquilo es el ambiente. Puedes relajarte y quedarte horas mirando la orilla y el agua de este, el lago sagrado.

Playa principal de el norte de la isla.

Lectura del diario para la población, nadie tiene televison.

Señor Veracocha, el dios creador del mundo andino (puede verse una cara con perilla, como yo).

Roca sagrada, en realidad la palabra Titicaca significa: puma roca ( dicen que la roca tiene forma de puma, hay que echarle un poco de imaginacion, no?) que hace referencia a esta roca, el lago en realidad para los incas se llama mamakota: madre agua.

Mesa de sacrificios, frente a la roca sagrada.

La roca sagrada, en ella se hacen multitud de ceremonias.

Pasamos una noche en el norte y nos vajamos par el sur, comimos y nos fuimos a tumbarnos a la hierba al lado del embarcadero allí compro vamos la industria del turismo de esta isla.

Colega estas hasta en la sopa!!!

Volvimos a copacavana con la sensacion de que olvida vamos algo en la isla, el no ver la isla de la luna creo que me dejo ese vació, eran tantas las historias que había oído ya de ese lugar y la gente que lo habita que tenia realmente ganas de verlo, pero, otra vez sera.Barca de totora, para turistas adinerados, los de el yate de atrás( ¡¡¡ CHARLISS !!!).

De relax.

Seguro que este gringo desea morir.

Que bueno el titicaca !!!

Bueno amigos, después de recorrer todo el altiplano , la selva boliviana como no, llegamos al titicaca.

Ahi esta el Titicaca.

Después de subir la larga subida hasta algunos mas de 4000 metros para salir de sorata y pasar por achacachi, llegamos a las orillas del titicaca, comimos trucha, pejerrey y algún que otro pescadito. En dirección a el estrecho de tiquina, la sorpresa fue grande una familia en bicicleta, si, si, una familia completa con sus tre hijos, la foto lo dice todo, a y viajaban un año, como? No lo se pero digno de admirar.

Una familia que seguro que recordare.

Llegamos al estrecho de tiquina y saben que? que llegamos a san pedro de tiquina y crucemos a san pablo de tiquina , je, je, je... curioso no?, es que nos estaban esperando!!

El estrecho de tiquina.

Barcazas del estrecho.

En barcaza cruzamos al otro lado, y montamos la carpa para poder disfrutar de nuestro primer amanecer en el Titicaca.

Acojonante!!!

De Tiquina comenzamos nuestro camino para copacavana, que no es la playa brasileira, si no uno de los pueblos mas turísticos de bolivia, como no!

Sorata y sus glaciares

Bueno nos encontramos en sorata y como no ya nos habían recomendado , La casa reggae. Las personas allí de ven convivir con un mono, un pit bull, dos caballos y demás animales que poblamos la casa , je, je, je... Aquí Sorata al fondo y el Pepe y dirk .


En un lugar bonito esta sorata aunque las montañas que lo rodean tienen algo que ver con ello, varios seis miles y multitud de glaciares que cuelgan de las montañas como enredaderas.

Como no nos preparamos para la caminata y compramos comida para 5 días, bueno, resulto que habia para 8 o 9 pero eso es lo de menos ( no se puede comprar comida con hambre!!).
Los mismos individuos echando un bañito en el rió.

Así que nada arrancamos para la primera laguna , Laguna Chilata a 4200 metros desde 2700 que esta sorata, todo transcurre bien , vamos siguiendo a los grupos de " charliss" que van en tours organizados, con mulas para portear y un guia. Nosotros les seguimos y nos ahorramos el dinero , ja, ja,ja... a y con un mapa, que era una foto imprimida del original( que ratas).


Campamento en laguna Chilata.

De laguna chilata las nuves nos pasan por encima de las cabezas rapidísimo, al salir de allí el camino se empina y se hace bastante mas duro por la altura, subes lento y respirando rápido, pero lento, al llegar arriba y ver el glaciar con su laguna se pasan todos los males, el hielo cruje y estalla como si fueran los cartuchos de dinamita de las yungas, y ves como de vez en cuando va callendo algún cacho de hielo, bonito espectáculo a 5100 metros, donde pasaremos la noche y ahí me rompo otro record de altura para mi, dormir a mas de 5000 metros!!!
Ascendiendo a la laguna del glaciar, cargados hasta arriba ( pardillos).

A que parece un sueño!!!

Aqui el glaciar que esta entre el illanpu y el jancuma.

El señor illiampu enfadado.

Al dia siguiente paseamos un poco por allí, aunque no era mucho de fiar no paraban de caer piedras y hielo asi que a distancia pudimos ver de mas cerca el glaciar, mas tarde comenzásemos el descenso para laguna chilata donde pasaríamos otra noche. Cuando llegamos a sorata la ducha, primordial ! y una buena cena.

De ahi para achacachi y como el Titicaca!!!!!!!!!!!!

Las Yungas

Tras nuestra visita a rrurenabaque , de vuelta y camino al titicaca nos adentramos en una zona de las conocidas yungas que no creímos que nos fuera a sorprender y fascinar tanto como lo hizo.

Por las yungas ya pasamos desde chuspipata hasta caranavi, por lo fugaz de ese tramo y flipados que estábamos con los precipicios, no nos dio tiempo de apreciar realmente lo que son y como vive la gente en este medio.

Al comenzar de guanay hacia los adentros de los valles que se imponían ante nosotros, descubrimos un entorno salvaje, en lo mas groso de la palabra, una subida chorreando de sudor nos lleva a un alto desde donde divisas la siguiente montaña que te espera, serán 800?, 1000 metros de subida? , realmente no lo se, lo que se es que esto es lo mas duro que e echo en bici , y ese calor?, todavía clima tropical, los bosques con bananeras y papayas, con palmeras y todo tipo de arboles tropicales le da un encanto al lugar que hace olvidar las terribles cuestas de estos lugares, 40 kilometros, igual a dos subidas y dos bajadas, suficiente para un dia en las yungas.

Zonas de cultivo en yungas, como no, al borde de los precipicios.

Despues de sufrir durante dos dias llegamos a mapiri, pueblo minero, minas de oro rodean las montañas, y la gente lleva casi todos los dientes de este metal tan codiciado.

Divisando el abismo entre el camino y el fondo de el valle.

El camino poco a poco se va haciendo mas intransitable, y las movilidades (vehiculos) son mas escasas. Llegamos a santa rosa y de alli hacia consata pero antes de eso 4 horas de empujar la bici tan cuesta arriba y el camino tan lleno de piedras que resulta dificil hasta enpujarla por que te patinan los pies, solo transitan verdaderas 4X4, y 3X1( nuestras bicis). llegamos a consata ya echada la noche iluminando el camino con el frontal, alojamiento 5 bolivianos y a dormir.

También hay puentes colgantes para pasar en lugares de dificil acceso.


De consata en direccion a tatacoma el camino parecia haberse tranquilizado, pero como no? Toma!!! subidon de yo que si 1000 metros o mas, hasta el pueblo, de alli a quiaballa, dormitamos en otro alojamiento de 5 pesos y otros 5 por la cena, pero una grata sorpresa nos esperaba, derrepente al salir de el pueblo nos encontramos con un ciclista belga, Dirk.


Junto a el llegamos a Sorata, meta de nuestra ruta por las yungas, despues de una semana de lokas subidas y vistas, precipicios no aptos para gente que padezca del corazon, llegamos , ¡¡¡ AL FIN LLEGAMOS !!!
Unión de dos rios, el de agua turbia proviene de las minas de oro, repleta de ellas toda la zona de las yangas.

Secado de la hoja de coca, son muchas las plantaciones de la hoja sagrada para la cultura inca.

Uno de los miles de rios que hay que cruzar en estos caminos de yungas , algunos cubren hasta la rodilla.

Cóndor andino.

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